Досадная неприятность, способная случиться с любым автолюбителем — вялое прокручивание стартера и прощание с надеждой на очередной выезд из гаража. Вполне вроде бы заряженный аккумулятор отказывается выполнять свои функции. Отслужившая пару лет верой и правдой батарея вдруг решила капризничать. А значит — придется отправляться на авторынок за новой АКБ для своего автомобиля. Насколько однозначно такое решение? Можно ли обойтись без покупки нового аккумулятора и если все же не судьба, то какую из множества представленного ассортимента батарей лучше выбрать, чтобы не знать хлопот с ней как можно дольше?

Что внутри

Сперва немного матчасти. За более чем столетний период своего существования автомобильные аккумуляторные батареи по конструкции не претерпели серьезных изменений, настолько удачна, проста и бесхитростна оказалась концепция накопления электрического заряда и отдачи его исполнительным механизмам авто. Химия процесса основывалась на реакции окисления пластин свинца и его оксида в растворе серной кислоты. Реакция обратимая и славится высоким коэффициентом отдачи принятой энергии от зарядного устройства последующим потребителям. Для легковых автомобилей принятым стандартом бортового напряжения является номинал в 12 вольт. Аккумуляторы внутри корпуса содержат обычно шесть разделенных между собой секций с последовательно соединенными между собой пластинами. Каждая секция способна вырабатывать ток напряжением чуть более 2,1 вольта. Шесть соединенных пластин соответственно способны выдавать суммарный вольтаж около 12,7 В. Если у вас грузовой автомобиль с дизельным двигателем, использующий бортовой номинал 24 вольта, то вам придется покупать два аккумулятора и соединять их последовательно для получения желаемого напряжения.

Пациент скорее жив, чем мертв?

Если аккумулятор вас подвел, не спешите махать на него рукой и выносить ему “смертельный приговор”. Очень может быть, что причина отказа — банальный разряд аккумулятора из-за неисправности бортового электрооборудования, приводящей к утечкам, сажающим АКБ или нерабочем генераторе, дающем недозаряд или перезаряд на несчастную батарею. В этом случае аккумулятор еще послужит, если его привести в порядок и зарядить. Естественно, утечки тока и неисправности цепи зарядки следует устранить.
Для того, чтобы поставить правильный диагноз и реабилитировать разочаровавшую вас батарею, достаточно в любом пункте продажи новых аккумуляторов попросить проверить ваш АКБ нагрузочной вилкой. Нагрузочная вилка — это прибор, позволяющий имитировать для аккумулятора режим запуска автомобиля — самый трудный момент для батареи в ее повседневной работе под капотом вашего авто. При подсоединении нагрузочной вилки, она способна как и обычный вольтметр показать, насколько заряжена ваша батарея. Очень обнадеживающий показатель при этом — 12,7 вольт.

Если цифра на экране прибора, например, 12,2 вольта, то это будет означать, что батарея разряжена более чем наполовину и ей потребуется подзарядка в течение 12-24 часов в случае отсутствия внутреннего обрыва цепи или замыкания.

После замера напряжения разомкнутой цепи, специалист произведет замер тока батареи уже под нагрузкой — та самая симуляция запуска автомобиля. Мучить аккумулятор таким замером будут порядка десяти секунд, внимательно наблюдая за показаниями вольтметра прибора: если напряжение сразу просядет до десяти вольт и тут же начнет заметно расти, то можно радоваться — аккумулятор еще вполне работоспособен. Можно попытаться его подзарядить и если после этой процедуры батарея окажется способна выдавать номинал в 12,7 вольта или выше, то торопиться покупать новый аккумулятор еще не стоит — ваш вполне способен выполнять свои функции, нужно только с помощью электрика устранить недостатки схемы бортового электропитания, приведшего к досадному сбою.

Читайте также: ЧТО ТАКОЕ ВЫГОРАНИЕ НА РАБОТЕ И КАК ЕГО ИЗБЕЖАТЬ

Бобик сдох

Если под нагрузкой показатели напряжения падают до 8 вольт или ниже и при этом не происходит ощутимого последующего роста значения, то скорее всего какие-то секции батареи замкнуты внутри своего корпуса и эксплуатировать такой аккумулятор уже не получится. В лучшем случае его можно попытаться сдать на обмен в пункте приема б\у аккумуляторов или в магазине и получить скидку на новую батарею.
Если покупки нового аккумулятора уже не избежать, то следует обратить внимание на маркировку вашей старой батареи и бесхитростно купить на замену такую же.

При этом следует запомнить, батарея какой полярности у вас была до этого — если плюсовая клемма подведена к батарее справа, то такую полярность называют обратной. Подключив новую батарею неверной полярности вы рискуете вывести ее из строя, так же как и бортовые электроцепи автомобиля. Поэтому важно уяснить, как расположены плюсовая и минусовая клеммы под вашим капотом. Немаловажным является и размер самой батареи — нужно померить штатное гнездо под аккумулятор на машине и выбирать такую же по размеру.

Какие-то буковки


На каждом аккумуляторе стоит клеймо с датой его производства. Не рекомендуется во избежание проблем и отказов брать батареи возрастом от года и более — очень высока вероятность, что их пластины могли “постареть”, подвергнувшись неправильному хранению на складе магазина. Даже если проверка такой батареи под нагрузкой обнадеживает, стоит либо просить на нее скидку, либо сделать выбор в пользу более ее “молодой” товарки. Оптимальный возраст батареи со дня ее изготовления — 4 месяца.
При покупке новой батареи взамен старой, нужно обратить внимание на значение емкости, которая выражается в Ампер/часах и часто обозначается как А/ч(AH). Если на вашей старой батарее стояло значение 60 А/ч, то брать со значением ниже не рекомендуется, лучше купить с чуть большим значением, если уверены, что размеры батареи позволят ее установить в слот под капотом.

Следующий очень важный параметр — пусковой ток (ССА). Маркируется, в зависимости от страны-производителя, разными буквами — SAE, DIN, EN или просто по-русски “Стартерный ток”. Чем выше это значение, тем лучше и дороже аккумулятор. Среднее значение пускового тока для легковушек может быть в пределах 300 ампер. Конечно лучше выбрать аккумулятор со значением ССА=455-600 ампер. В этом случае вы будете уверены, что в мороз при минус 24 градусов Цельсия ваш автомобиль заведется. Чем выше значение пускового тока, тем более низкую температуру окружающей среды сможет “победить” ваша батарея. Тут все зависит только от вашего достатка и размеров гнезда под аккумулятор.

Technology are there

Еще один момент, на который будет нелишним обратить внимание — технология, по которой выполнены пластины. Самым дорогим, но совершенно неприхотливым в обслуживании будет аккумулятор с пластинами на кальции. Он будет обозначен как технология Са/Са (кальций/кальций). Такая батарея обычно даже не имеет никаких пробок и горловин для заливки электролита — поставил такую на авто и забыл на пару-тройку лет, а то и дольше. Но цена на них самая высокая.

Сурьмяные аккумуляторы используют сурьму (Sb) для придания своим свинцовым пластинам жесткости. При зарядке заметно кипят, испаряя жидкость, крайне чувствительны к тряске и опрокидыванию, требуют регулярной проверки и ухода, но по цене самые доступные и выживают даже при неоднократной полной разрядке без особых тяжелых последствий для своих пластин.
Компромиссом между этими вариантами являются гибридные батареи, использующие кальций на плюсовой клемме и сурьму на минусе. Часто обозначаются буквами (Са+). Следить за такой батареей все же придется, изредка повышая уровень электролита дистиллированной водой. В любом магазине вас проинструктируют, как узнать о необходимости долива и что при этом следует делать. Цена таких батарей достаточно приемлема и оставляет разбег для выбора по другим вышеописанным параметрам.
Следите за вашим автомобилем и, надеемся, он не будет вас огорчать мелкими неприятностями.

Читайте также: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕРЯНА БАНКОВСКАЯ КАРТА?